Moda com emo&ccedil;&atilde;o!&nbsp;Lino Villaventura comemora 45 anos de carreira e da marca que leva seu nome. Inconfund&iacute;veis, de forte DNA, sua roupa e seus desfiles conversam com o cinema, a literatura, a arte e a fotografia.

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 O universo de moda do estilista <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/fashion-week/spfw-n55-lino-villaventura">Lino Villaventura</a> &eacute; perform&aacute;tico, teatral mesmo. Na passarela, os movimentos das modelos junto com a <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/beleza/editorial-de-beleza-poder-do-minimalismo-na-maquiagem">maquiagem</a>, o cabelo e a trilha sonora criam imagens &uacute;nicas que se repetem desde seu primeiro desfile. &ldquo;Tenho a sorte de trabalhar com meninas que s&atilde;o incr&iacute;veis, elas interpretam meu trabalho e gostam disso&rdquo;, conta ele &agrave; L&rsquo;OFFICIEL. Completando 45 anos de carreira, diz que sempre buscou criar um trabalho autoral, ainda que assustasse ou despertasse curiosidade no p&uacute;blico, mas sem perder o foco na roupa que pudesse ser vestida. Essa, sim, sua grande preocupa&ccedil;&atilde;o.
 
 Apaixonado por tecidos, revela o prazer que tem em bordar, tingir, unir e montar pequenos peda&ccedil;os em moulage. E, tamb&eacute;m, dar a materiais simples, como palha de buriti ou escamas de peixe desidratadas, apar&ecirc;ncia sofisticada. &ldquo;Acho que quando voc&ecirc; n&atilde;o tem medo de errar &eacute; quando voc&ecirc; consegue resultados originais&rdquo;, analisa. Tudo isso para dar forma a pe&ccedil;as esculturais &ndash; mesmo que o caimento seja fluido. Pouco afeito a temas, ele explica que o cinema e a literatura, de Fellini a James Joyce, sempre foram inspira&ccedil;&atilde;o para o seu processo criativo, assim como exposi&ccedil;&otilde;es e fotografia. S&atilde;o caminhos que o levaram, ainda, para o desenvolvimento de figurinos para filmes, pe&ccedil;as teatrais e bal&eacute;s. Parte de sua hist&oacute;ria, hoje, est&aacute; no MAB (Museu de Arte Brasileira) da Faap (Funda&ccedil;&atilde;o Armando &Aacute;lvares Penteado), em S&atilde;o Paulo, e no Instituto Zuzu Angel, no <a href="https://www.revistalofficiel.com.br/gastronomia/rio-de-janeiro-6-gastrohits-que-estao-fazendo-sucesso-na-cidade">Rio de Janeiro</a>. A seguir, Lino faz uma retrospectiva de sua trajet&oacute;ria, fala de suas ra&iacute;zes, de moda e de emo&ccedil;&atilde;o.
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 Voc&ecirc; est&aacute; comemorando 45 anos da marca. Que balan&ccedil;o faz dessa trajet&oacute;ria? &Eacute; incr&iacute;vel. N&atilde;o consigo me situar que tenho 45 anos de profiss&atilde;o e 71 anos de vida. Acho que &eacute; porque n&atilde;o me sinto envelhecer. Mas quando voc&ecirc; relembra coisas que fez e conheceu, &eacute; poss&iacute;vel perceber que tem um hist&oacute;rico muito grande. &Agrave;s vezes, quando vejo imagens de desfiles ou de figurinos que fiz, observo que realmente tem muito tempo. Tirando qualquer vaidade ou falsa mod&eacute;stia, acho que meu trabalho &eacute; pioneiro no Brasil desde o in&iacute;cio. Eu comecei em 1978 e ningu&eacute;m fazia nada autoral, mesmo quem pretendia fazer algo autoral naquela &eacute;poca era muito parecido com o que estava sendo feito. Fiz um trabalho muito diferenciado que podia despertar susto ou curiosidade porque era original e por isso as pessoas acabavam respeitando. Tamb&eacute;m sempre me preocupei com a roupa, que precisava vestir, ser usada. E desfiles foram mais de 100. Eu me lembro que em 1985 fiz um desfile no Rio, junto com grandes marcas e estilistas cariocas, numa premia&ccedil;&atilde;o chamada &ldquo;O cinema na moda&rdquo;, ou algo assim. Do camarim, comecei a ouvir muito barulho l&aacute; fora e as meninas [modelos] voltando emocionadas, chorando. Quando fui ver estava todo mundo aplaudindo de p&eacute;, vibrando, gritando meu nome e eu tinha pouco tempo de carreira. O material desse desfile est&aacute; no MAB, o museu da Faap. 
 A marca tem um DNA forte. Quando voc&ecirc; chegou &agrave; imagem de moda que conhecemos hoje? J&aacute; na primeira pe&ccedil;a, que foi um presente que fiz para Inez [um colete que ele bordou para dar de presente para a ex-mulher quando ainda eram namorados], havia esse fio condutor do que fa&ccedil;o. Quando decidi que ia trabalhar com isso [moda] e n&atilde;o com arquitetura e engenharia civil [ele cursou as duas &aacute;reas], a parte estrutural estava l&aacute;. Hoje em dia tenho o Regis Vieira, meu colaborador, que faz comigo uma parceria muito forte na cria&ccedil;&atilde;o &ndash; ele me ajuda e me incentiva, me provoca tamb&eacute;m, o que &eacute; bom. Tenho sorte de ter uma pessoa assim do meu lado e a Inez, que faz toda a parte administrativa. S&atilde;o pessoas muito importantes.
 
 Qual seu m&eacute;todo de cria&ccedil;&atilde;o de uma pe&ccedil;a? Vou na intui&ccedil;&atilde;o, raramente desenho. Coloco o tecido na mesa, corto em um monte de peda&ccedil;os, mando bordar e fazer acabamento e depois monto. Acho divertido ver o resultado e me surpreendo muito. Tamb&eacute;m brinco, por exemplo, chamando a roupa de &ldquo;Uau&rdquo; porque &eacute; o que vem quando se olha para ela (risos). N&atilde;o &eacute; f&aacute;cil trabalhar com uma roupa t&atilde;o espec&iacute;fica, t&atilde;o cheia de personalidade. &Eacute; dispendioso porque n&atilde;o &eacute; uma roupa de grande produ&ccedil;&atilde;o, mas &eacute; uma roupa elaborada mesmo que seja uma t-shirt.
 
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 Voc&ecirc; se sente realizado profissionalmente? Se n&atilde;o fosse esse trabalho eu n&atilde;o teria tantas oportunidades de viajar pelo mundo, fazer desfiles em tantos lugares. Passei sete anos fazendo showroom em Paris duas vezes por ano. Quando fiz desfile no Jap&atilde;o, que saiu na primeira p&aacute;gina do jornal em T&oacute;quio, em 1989, ningu&eacute;m exportava moda brasileira. A satisfa&ccedil;&atilde;o &eacute; enorme. Agora, &ldquo;se sente realizado?&rdquo; N&atilde;o &eacute; o caso, n&eacute;? Porque se sentir realizado &eacute; sentir que j&aacute; fez tudo que tinha que fazer. Eu n&atilde;o acho isso.
 
 Quando, nesses 45 anos, voc&ecirc; come&ccedil;ou a fazer nervuras e plissados e a juntar tudo isso numa mesma pe&ccedil;a? Eu fazia plissado nos anos 1980, mas comecei a achar que o plissado dava muito problema e comecei a brincar com nervuras, que s&atilde;o parecidas com plissados. Isso foi no fim dos anos 1980, in&iacute;cio dos 90. Depois comecei a trabalhar com tecidos amassados e a fazer pregas desordenadas, que uso at&eacute; hoje, e cada vez mais fui me sentindo mais seguro de mexer com tecido. Eu tinjo, bordo, fa&ccedil;o v&aacute;rios processos sobre o tecido, como dublagens incr&iacute;veis e sobreposi&ccedil;&atilde;o de bordados. Acho que quando voc&ecirc; n&atilde;o tem medo de errar &eacute; quando voc&ecirc; consegue resultados originais. Eu n&atilde;o tenho medo de errar, sempre dou um jeito. Quando vejo que n&atilde;o est&aacute; indo como quero dou uma mudada e pronto.
 Voc&ecirc; &eacute; apaixonado por tecidos? Muito. Eu brinco com tecido, n&atilde;o me importa qual seja. Desde a primeira pe&ccedil;a que fiz na minha vida, [gosto] de transformar materiais n&atilde;o t&atilde;o us&aacute;veis e luxuosos em algo sofisticado. Seja palha de buriti ou escama de peixe desidratada. Isso vem comigo desde muito antes de existir a preocupa&ccedil;&atilde;o com sustentabilidade ou reaproveitamento.
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 Isso tem a ver com a sua origem? Voc&ecirc; &eacute; do Par&aacute; e seu trabalho tem muito a ver com o Cear&aacute;. Acredito que sim. Sempre digo que tenho uma sorte enorme. Minha cidade, Bel&eacute;m, principalmente quando eu era garoto, me provocava muitos del&iacute;rios porque tinha uma mistura de palacetes, de arquitetura francesa e a cidade era toda de paralelep&iacute;pedos ingleses. Na minha cabe&ccedil;a aquilo era uma fantasia incr&iacute;vel. E ao mesmo tempo tem todo um lado ind&iacute;gena que &eacute; muito forte e na &eacute;poca n&atilde;o era tanto, mas a gente sentia isso na comida, no artesanato. Hoje em dia as pessoas valorizam muito mais, mas eu sempre gostei. Quando fui morar no Nordeste, no Cear&aacute;, aquilo ali complementou. &Eacute; bem diferente o Norte do Nordeste: as festas populares, os materiais de pesquisa que recebo das pessoas, a arte popular nordestina que acho incr&iacute;vel. Quando comecei a vir para S&atilde;o Paulo em 1984 para fazer Fenit [Feira Nacional da Ind&uacute;stria T&ecirc;xtil (Fenit) criada&nbsp;em 1958 pelo empres&aacute;rio Caio de Alc&acirc;ntara Machado] veio uma coisa urbana que acrescenta muito na minha imagina&ccedil;&atilde;o. Hoje, olho o trabalho de textura e acho que &eacute; muito amaz&ocirc;nico e que est&aacute; relacionado com a brasilidade. 
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 Foi o Cear&aacute; que lhe deu a &ecirc;nfase no fazer artesanal? O trabalho de moda nasceu l&aacute;, por uma situa&ccedil;&atilde;o. Nunca pensei em trabalhar com moda, apesar de sempre gostar de roupa. Quando morava em Bel&eacute;m, tinha um grupo de amigos e a gente brincava de fazer roupa para sair &agrave; noite, [a gente] ia nas costureiras, mandava fazer, bordar. Mas eu queria ser arquiteto. Fui para Fortaleza acompanhando meus pais &ndash; depois de cinco anos meu pai quis ir para o Rio e se aposentar, eu disse que n&atilde;o iria, j&aacute; estava com a Inez e tinha v&aacute;rios amigos. Meu pai ficou bravo e disse que se eu ficasse teria que me virar. Eu ent&atilde;o pedi para ele pagar a faculdade e o aluguel e que eu me viraria com o restante. Foi penoso, mas fiquei muito feliz porque estava meio independente. Eu tinha dado um presente para Inez, o colete que eu e minha irm&atilde; bordamos, as pessoas gostaram e come&ccedil;aram a encomendar. Eu pensei que aquilo era uma brincadeira, achei bacana porque estava ganhando um dinheiro. Mas as coisas come&ccedil;aram a ficar mais fortes. Algu&eacute;m encomendou uma saia, apareceu uma noiva e eu me meti a fazer. At&eacute; que chegou uma pessoa que encomendou uma cal&ccedil;a de seda pura para um casamento. Aceitei sem saber fazer, mas fiz a cal&ccedil;a e j&aacute; tinha uma costureira que me ajudou. A pessoa achou [a cal&ccedil;a] maravilhosa e pensei comigo &ldquo;nasci para esse neg&oacute;cio&rdquo;. Nunca fiz curso. 
 Tudo isso funcionou como incentivo? Essas coisas iam me incentivando e comecei a pensar que [a moda] poderia ser a minha profiss&atilde;o. A Inez sempre me incentivou, fomos atr&aacute;s de m&aacute;quinas e abrimos um neg&oacute;cio. Quando nos casamos eu fiz o vestido de noiva dela. Eu costurei, bordei, fiz o acabamento. Fiz tudo na casa da m&atilde;e dela, na m&aacute;quina de costura da m&atilde;e dela, para o pai dela ficar ainda mais horrorizado (risos). E assim outras coisas vieram e sempre foram grandes desafios, como fazer cenografia para uma exposi&ccedil;&atilde;o de paleontologia na Faap, do s&iacute;tio paleontol&oacute;gico da Serra do Araripe, que pega Cear&aacute;, Pernambuco e uma parte do Piau&iacute;. Fiquei muito feliz de ter conseguido fazer de uma exposi&ccedil;&atilde;o cient&iacute;fica uma coisa l&uacute;dica, tinha proje&ccedil;&otilde;es incr&iacute;veis e arte popular nordestina. Ou fazer figurino para dan&ccedil;a, que &eacute; um desafio enorme porque a roupa tem que durar e aguentar os movimentos dos bailarinos. 
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 Quando voc&ecirc; come&ccedil;ou a pedir para suas modelos serem perform&aacute;ticas na passarela? Desde o meu come&ccedil;o, sempre gostei. Na &eacute;poca do Rio elas j&aacute; faziam o que a Silvia Pfeifer fez neste meu desfile recente [&uacute;ltimo SPFW] com as performances de m&atilde;os. Elas me surpreendem, deixo [as modelos] muito &agrave; vontade, n&atilde;o fa&ccedil;o ensaio. 
 A roupa escultural mais a performance de passarela levaram voc&ecirc; para o palco? Com certeza. Primeiro fiz figurino de cinema, muito complicado porque era Bocage: O triunfo do amor [1997], do Djalma Limonge Batista, que faleceu h&aacute; pouco tempo [em fevereiro deste ano], e eram 800 figurinos. Sempre tive uma rela&ccedil;&atilde;o muito bacana com o teatro e com a dan&ccedil;a. Fazer figurino &eacute; prazeroso, &eacute; outra hist&oacute;ria. 
 E como foi sua aproxima&ccedil;&atilde;o com o teatro? Fiz Doroteia, de Nelson Rodrigues, que eu adoro o figurino e, tamb&eacute;m, Vi&uacute;va por&eacute;m honesta. Fiz Nine, o musical de Charles M&ouml;eller e Claudio Botelho, e com Jo&atilde;osinho Trinta fiz um figurino incr&iacute;vel para a &oacute;pera O Guarani. Fiz [figurino do] bal&eacute; Baile na ro&ccedil;a, no centen&aacute;rio de [nascimento de] Portinari, que tinha cinco coreografias. &Eacute; um dos trabalhos de que mais gosto.
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 J&aacute; s&atilde;o 45 anos tamb&eacute;m de moda brasileira. Como voc&ecirc; olha para essa trajet&oacute;ria em rela&ccedil;&atilde;o &agrave; nossa ind&uacute;stria? Trabalhar com moda no Brasil n&atilde;o &eacute; f&aacute;cil por falta de apoio. A moda brasileira &eacute; vista como sup&eacute;rflua, enquanto nos grandes centros do mundo tem apoio cultural. Aqui n&atilde;o se sabe bem sua import&acirc;ncia cultural, o que &eacute; realmente moda. Moda envolve comportamento, envolve as quest&otilde;es social e econ&ocirc;mica, o registro de determinada &eacute;poca. Mas acho que &eacute; uma coisa maravilhosa ter gente t&atilde;o dedicada &agrave; moda no Brasil. Tem que ser corajoso, trabalhar muito porque n&atilde;o &eacute; uma brincadeira. Fazer moda n&atilde;o &eacute; para aparecer, ter sucesso. &Eacute; para elaborar um trabalho respeit&aacute;vel. Acho que o brasileiro tem tudo para fazer uma moda original, s&oacute; precisa ser encorajado. E uma coisa que acho importante, que fa&ccedil;a um trabalho que perdure. As pr&oacute;prias escolas de moda precisam incentivar n&atilde;o somente a t&eacute;cnica, mas a originalidade, a acreditar no que se faz. Principalmente hoje em dia, com o excesso de informa&ccedil;&atilde;o que se tem. N&atilde;o sei como eu seria garoto atualmente com esse cen&aacute;rio e fazer o que eu fa&ccedil;o ou o que fiz. Sabe, eu n&atilde;o comprava revista de moda, &eacute; at&eacute; meio pretensioso dizer, para evitar ser influenciado ou me sentir inibido. Preferia o cinema, que foi a minha aula de moda. Tamb&eacute;m sempre adorei ver exposi&ccedil;&otilde;es.
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 Quais s&atilde;o seus diretores preferidos do cinema? Tem v&aacute;rios. [Federico] Fellini me influenciou muito, [Pier Paolo] Pasolini tamb&eacute;m em uma &eacute;poca. [Jean-Luc] Godard, [Michelangelo] Antonioni, todos os nomes da Nouvelle Vague e do cinema italiano; Glauber Rocha, [Ingmar] Bergman. 
 De que maneira esses nomes impactaram no seu trabalho? O cinema dos anos 1920 e 30, principalmente, &eacute; a cara do meu trabalho. Essa coisa perform&aacute;tica &eacute; influ&ecirc;ncia do cinema. As meninas fazerem caras fortes &ndash; de raiva, de louca &ndash; &eacute; cinematogr&aacute;fico. Minha cabe&ccedil;a &eacute; cinematogr&aacute;fica. Tudo que fa&ccedil;o em desfile &eacute; muito cenot&eacute;cnico. Tinha uma &eacute;poca em que eu fazia cen&aacute;rios com performances muito mais fortes. Hoje em dia n&atilde;o mais, agora o foco est&aacute; mais na roupa.
 
 O que mais o inspira? A literatura. Eu li James Joyce, que quase ningu&eacute;m passava da terceira p&aacute;gina. Eu tinha a vaidade de ser uma pessoa intelectualizada &ndash; nunca fui, sou bem informado, curioso. Mas quando era garoto adorava ler para conversar com meus amigos. Eu tinha um grupo de amigos que fazia isso. Mas gosto tamb&eacute;m da simplicidade porque &agrave;s vezes de uma coisa banal voc&ecirc; tira a ideia de uma textura, detalhe ou forma diferente. Quando o Regis foi me substituir em um showroom em T&oacute;quio, me trouxe um livro de Hiroshi Sugimoto, artista e fot&oacute;grafo japon&ecirc;s. Olhando o livro vi fotos que s&atilde;o telas brancas de cinema. Aquilo me deixou intrigado porque me remeteu [&agrave; fase] quando eu era garoto e ia ao cinema &ndash; eu gostava de cinema meio vazio. Era incr&iacute;vel a sensa&ccedil;&atilde;o de estar no cinema sozinho com a tela branca e ficar imaginando o que iria acontecer. Sempre sa&iacute; do cinema me achando um personagem. Era um pouco fugir da minha realidade, eu era muito t&iacute;mido e sozinho. Quando vi o livro disse: &ldquo;vou fazer uma cole&ccedil;&atilde;o toda branca, para as pessoas imaginarem o que poderia ser&rdquo;. Na &eacute;poca [2008] eu escrevia release e nele agradeci a Hiroshi Sugimoto pelo lampejo de ideia que o livro me deu. Agora, de onde vem inspira&ccedil;&atilde;o? N&atilde;o sei... acho isso abstrato, vem de coisas que voc&ecirc; olha e desperta sua aten&ccedil;&atilde;o. 
 Quando voc&ecirc; est&aacute; elaborando uma cole&ccedil;&atilde;o traz uma hist&oacute;ria junto? N&atilde;o, &agrave;s vezes formo a hist&oacute;ria depois. Se eu formar uma hist&oacute;ria, perco a liberdade de fazer o que eu quiser. N&atilde;o gosto de tema. 
 Suas cole&ccedil;&otilde;es s&atilde;o intuitivas? Tudo na minha vida &eacute; intui&ccedil;&atilde;o. A primeira cal&ccedil;a que fiz foi na intui&ccedil;&atilde;o, se existe predestina&ccedil;&atilde;o, vim para fazer roupa, tenho muita facilidade.
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 Quanto tempo investe desenvolvendo uma cole&ccedil;&atilde;o? Cerca de quatro meses porque come&ccedil;a aos poucos, fazendo os trabalhos sobre os tecidos e depois vou montando. &Agrave;s vezes, de uma pe&ccedil;a sai a cole&ccedil;&atilde;o toda. &Eacute; porque as pessoas que trabalham comigo j&aacute; t&ecirc;m uma pr&aacute;tica boa, pegam rapidamente. Tenho oito costureiras, seis acabadeiras, cortador, passadeira, supervisora, overloquista. Fazer nervura &eacute; uma coisa absurda, uma por uma, s&atilde;o milim&eacute;tricas e os bot&otilde;es s&atilde;o feitos &agrave; m&atilde;o. Ali&aacute;s, meu pai me colocava para dormir de pijama japon&ecirc;s e tinha esses bot&otilde;es feitos &agrave; m&atilde;o. Minha casa tamb&eacute;m era cheia de est&aacute;tuas chinesas, parecidas com as roupas que fa&ccedil;o. Ficou na imagina&ccedil;&atilde;o. Inspira&ccedil;&atilde;o &eacute; a vida da gente, &eacute; viv&ecirc;ncia, experi&ecirc;ncias, sensa&ccedil;&otilde;es, emo&ccedil;&otilde;es, filme que voc&ecirc; chora. 
 Por que doou parte do seu acervo para o Instituto Zuzu Angel e para o MAB? Tomei essa decis&atilde;o no intervalo da pandemia, em 2021. Estava complicado manter o acervo com mais de 500 pe&ccedil;as e j&aacute; tinha recebido pedidos da curadoria do MAB Faap &ndash; doei uma pe&ccedil;a no passado. Vi que precisava ter mais cuidado com a con- serva&ccedil;&atilde;o das roupas, que s&atilde;o muito preciosas. V&aacute;rias precisavam de restaura&ccedil;&atilde;o e a equipe do MAB &eacute; muito cuidadosa com a preserva&ccedil;&atilde;o de vestu&aacute;rio. Resolvi ent&atilde;o doar roupas, sapatos, cabe&ccedil;as [head pieces] e at&eacute; pe&ccedil;as sob medida que haviam sido me dados de presente de volta por clientes para o acervo. E para o Zuzu Angel, sou amigo da Hildegarde [Angel, filha da estilista Zuzu Angel, fundou o Instituto em 1993], e ela tamb&eacute;m j&aacute; havia me solicitado. Ela j&aacute; tinha roupa minha que pertenceu a Carmen Mayrink Veiga. Doei uma parte importante dos anos 1980, de desfiles que fiz no Rio de Janeiro, al&eacute;m de outras cole&ccedil;&otilde;es. Acho que est&aacute; tudo sendo muito bem cuidado. Mas ainda tenho muitas pe&ccedil;as comigo. 
 O que &eacute; moda para voc&ecirc;? Moda &eacute; muito mais do que parece, s&atilde;o registros de comportamento, forma de voc&ecirc; estudar s&oacute;cio e economicamente uma &eacute;poca. Moda &eacute; cultura, est&aacute; no cinema, no comportamento, na maneira de ser. Tudo isso se relaciona com a moda. Para mim nunca foi a roupa em si, a roupa apenas registra tudo isso. A maneira diferenciada de mostrar uma roupa &eacute; uma forma de catalisar os acontecimentos. Para mim a moda &eacute; um contexto muito mais amplo do que a gente imagina.
 Tudo isso ainda o emociona? Muito. Eu choro quando vejo um trabalho bacana meu, mesmo do passado, fico emocionado. Penso: &ldquo;que bacana que consegui fazer uma imagem dessa&rdquo;. N&atilde;o sei o que as pessoas pensam, se valorizam ou n&atilde;o, mas fico orgulhoso de ver. Outro dia estava vendo a abertura de um desfile com a m&uacute;sica da Nina Simone e era t&atilde;o lindo. Sou pura emo&ccedil;&atilde;o. Digo isso sem pudor. Eu me sinto privilegiado e feliz de ter conseguido inventar tanta coisa.
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Cr&eacute;ditos: Fotos e tratamento de imagem: Igor Kalinouski Modelos: Isabel Hickmann (Joy) e Marina dias (Joy) Beleza: Ju Bonfim Assistente de fotografia: Rodrigo Gonçalves Produtora executiva: Anna Guirro

Lino Villaventura em entrevista exclusiva para a L'Officiel Brasil

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